Kangaroo Island荒野單車旅行

距離阿得雷德西南邊一百多公里的KI，向來以其原始的風貌和豐富的野生動物聞名，每年吸引百萬的觀光客。告別南澳洲前夕，我們終於踏上了Kangaroo Island。

KI島面積約台灣的十分之一，人口不到五千人，三分之一屬於國家公園，大片的原始林還未開發為農地。

澳洲草樹(Xanthorrhoea sp.)散佈森林，一百年只長一公尺。可惜外來被人類散播的根腐菌(phytophtora)導致許多百年的草樹陸續死亡。

在本島不容易看到的echidnas（針鼴），在KI隨處可見。它和鴨嘴獸都屬於會生蛋的哺乳類（單孔目）。

尤金袋鼠(tammar wallaby，Macropus eugenii decres)在本島大多絕種，但在島嶼西方還四處可見。每到傍晚成群的出現在朋友的度假小屋四周；且絕不害羞的向人乞食。這隻被命名為Greedy Gut。

島嶼南方屬岩質海濱，多處為海豹、海獅棲息地。猜猜看，照片裡有多少隻海豹？

美麗的Cape du Couedic。

Admirals Arch。

夕陽裡的KI袋鼠。

再會KI。

澳洲塔士馬尼亞島騎行筆記

旅行路線：澳洲塔士馬尼亞島東海岸
旅行時間：2006年2月15日─ 4月3日
騎行里程：1031公里
騎行天數：17天
旅行總花費：0元
（支出─交通費：6千7百元〔包括：阿得雷德飛往霍巴特機票＋Devonport至墨爾本船票＋墨爾本回阿得雷德車票〕。食宿約3千元。收入─摘藍莓賺了2千2百元。在墨爾本參加澳洲人力車競賽（Oz HPV Challenge）獲得女子組第一名，獎金7千5百元。）

澳洲外島塔斯馬尼亞（Tasmania）距離墨爾本240公里，隔Bass海峽與澳洲大陸遙遙對望。長296公里，寬315公里，面積約台灣兩倍大，位處南緯40-45度之間，氣候溫和。因為遙遠，時間在此凍結，小鎮古意盎然，原始森林動人。島上有百分之20的土地被聯合國指定為世界遺產，高達三分之一屬於國家公園。荷蘭船長Abel Tasman於1642年來到此地，歐洲人初遇塔斯馬尼亞島，稱之為Van Diemen’s Land。早在4萬年前就已經有人類居住於此，可惜19世紀末全部滅絕，只留下雕刻等遺跡。18世紀末歐洲人開始在島嶼南方種植第一棵蘋果樹，結果生長茂盛，島嶼因而換得蘋果島之稱。如今家家戶戶都有幾棵蘋果樹。

2005年夏末，我遷徙的腳步來到澳洲，興奮地展開暫時定居的生活。Olly從紐西蘭帶了兩大箱行李，和2台腳踏車。我則從台灣帶來了30公斤的老電腦、20 公斤的衣服書籍和伴我走天涯的斜躺車小黑。我們開始展開從零開始的生活。在陌生的城市裡忙碌著，從空房到鍋碗瓢盆，書架衣櫥樣樣具備；從3台腳踏車到8 輛。後院從乾黃貧瘠到生物繁密，蚯蚓也越來越多。其間，我也終於完成惦記在心，卻一直沒有提筆的《南美浪遊》。

南美旅行後，我知道，腳踏車將是我遷徙旅行的代步工具。半年後，我從泰國獨自展開我的第一場自行車旅行；路上遇到志同道合的伴侶Olly，我們便一直過著以自行車代步的生活。南美旅行親身體會阿根廷小鎮Merlo朋友的鄉居生活後，我也知道，我希望住在土地上，直接向土地乞食，與自然融合一體的謙卑生活。從小在城市長大，就連每天吃得青菜都分不清，如何展開長大才恍然大悟的夢想生活呢？往來於圖書館間，翻閱與種植有關的種種書籍，期望在有限的土地上，創造出都市一角與土地共存的世外桃源。結果像瞎子摸象，跌跌撞撞。《南美浪遊》寫完後，我覺得自己不得不上路，尋找與自己有同樣夢想，而且正在實現夢想的人。我上附近的有機農場打工，然後回家仔仔細細地讀完《都市有續菜園》（The Permaculture, Home Garden, by Linda Woodrow）一書。女農之途，仍沒有多大進展。是遠遊的時候了。夢想是必須花時間去實現的，並不是到圖書館裡翻翻幾本書就會發生。而且對我而言讀萬卷書，不如行百里路。

7年前，第一次聽聞塔斯馬尼亞島。那時正好在花蓮拜訪一位愛好旅行的學長，他的辦公室裡貼了一張巨大的海報，那是塔斯馬尼亞島如夢似幻的海洋。當時沒想到有一天會來到澳洲，既來之，塔斯馬尼亞島自然成為我一心嚮往的地方。加上這裡是永續農業（Permaculture）的發源地。我決定上塔斯馬尼亞島騎單車旅行，並學習永續農業。我的旅行從塔斯馬尼亞島的首都Hobart展開，往西南半島的商業藍莓園騎去。然後是東南的充滿囚役史的Tasman半島。接著我徜徉在東海岸蔚藍海岸。然後朝北邊騎去，拜訪Peter無電自然的蔬菜田和Graham親手蓋建的家園。最後，從北部Devon Port港，搭乘輪船越過Bass海峽，抵達墨爾本，趕上一月一次的Critical Mass（自行車聚能會），並參加一年一度的澳洲人力車競賽（Oz HPV Challeng）。

【浪漫的塔斯馬尼亞東海岸】
【古意盎然的北部】
【墨爾本匯聚自行車能量的街頭聚會Critical Mass】
【Oz HPV Challenge 】

白晰如雪沙灘延伸數百公里，
肥美牡蠣遍地。
繁密雨林，
隨處可見野生動物。
甜美莓子是野草，
蘋果樹就在路旁。
這裡是，夏末的塔斯馬尼亞島，澳洲盡頭，人間天堂。

【浪漫的塔斯馬尼亞東海岸】
我在我的第一場亞洲長途單車之旅結識了多年來的伴侶Olly，我們都同意，單車旅行不是談戀愛的浪漫方式。然而，到了塔斯馬尼亞東海岸，我才知道，長途騎行，可以如此浪漫，不過，這次我則孤獨一人。

第一步總是比較難
獨自展開亞洲單車之旅的兩個月後，我便遇到熱愛自行車的Olly，所以暫時可以不必憂慮愛車的機械問題。現在要獨自上路，倒有點緊張焦慮起來，有時候甚至想放棄。想到要把拆卸的自行車再拼裝回去，就頭皮發麻。

不管多緊張、多焦慮，出發的日子還是來了─2月15日，澳洲夏季的尾聲。就在出發前一天，收到《南美浪遊》已經出版的消息，格外振奮。把腳踏車箱折三次，夾在椅背上，帶著兩個馬鞍帶和帳棚，騎向機場。從來沒在8點出過門，發現尖峰時段，城市裡車如潮水不敢領教。好不容易接上河濱道路，一路騎到機場。機場裡穿著正式，拎著行李箱的旅客來來往往，散著香水味。身穿二手寬鬆長褲，攜帶露營裝備的我，深感格格不入。為啥我不騎乘到墨爾本，再搭船至塔斯馬尼亞島，偏偏要搭飛機？就為了省點錢。從阿得雷德搭飛機比到墨爾本搭船還便宜，只要2千台幣。
時間還早，我埋首於腳踏車裝箱的工作上。小黑車身長，必須把練條、前齒盤、後變速器卸下，才可裝箱。昨天已演練過，今天拆卸很順。把輪胎放了氣，裝箱工作大功告成。就在放氣的剎那，我想起遺忘在工作室裡的打氣筒。

古都Hobart
從天上看到的Hobart，是丘陵與綠地裡的一個小點。7萬6千平方公里的塔斯馬尼亞不到50萬人口，已經可以聞到地廣人稀的味道。Hobart是塔斯馬尼亞州的首都，澳洲第二老的城市，僅次於雪梨。
我小心翼翼地，按照筆記順序，將小黑拼裝回去。微調時間稍長，前前後後花了2小時，直到下午6點才離開機場。往Hobart的小路上，看到一群騎跑車的騎士，正在練習繞圈賽，是俱樂部的活動。Rod先生邀我到他家作客詳談，可惜他家太遠，天黑前騎不到，只好繼續尋找露宿點。依據地圖，附近有個保留區（reserve），應該是不錯的露宿點，不過Rod不知那在哪，倒給我指向商業露營地，往商業營地的路上不見有什麼寬廣的地方可以紮營，只好折回原處，尋找地圖上的保留區。雖然沒有標示，最終還是給我找到了。沿路都是住宅區，想不到小路背後別有洞天。我在松針鋪滿的鬆軟土地上紮營。一個人露宿，耳朵變得特別靈敏，遠方的狗叫聲、車門的關閉聲、各種鳥鳴聲、落葉聲都入了耳。早上5點半天就亮了，直到7點才起身打包。不久聽到一陣狗吠，沒多久便被3條斑點狗給團團圍住。隨地搭營對我還很新鮮，心裡著實害怕，怕被人發現，所以總是鬼鬼祟祟的。這下被狗圍住該如何解困？好在狗主人是位老婦，大概也怕樹林裡不知是啥妖魔鬼怪，無意打探。

8點不是進城的好時間，到處都塞車。對地廣人稀小島的期待，被澆了冷水。城市畢竟還是城市，早晨居民照例塞在路上。從機場進Hobart城，必須跨越 Derwent河，我在車陣中危險前行，橋上的行人/自行車道窄得可以，下橋時竟然還有兩層階梯，就在我把沈重的行李搬下梯時，一位登山車騎士咚咚咚地從樓梯上跳下來。我誤闖一條自行車道，遇上一小段off-road探險。天氣陰沈加上進城艱辛，Hobart第一眼給我的感覺是老房子灰頭土臉。上了 Tasmania博物館瞭解這裡的野生動物和罪犯移民史後，便朝西南方Huon河出海口的有機農場出發。

Hobart港依山而立，房舍均建於山坡上，不少街道陡得驚人，雨下大的時候，汽車是禁止通行的。我先騎上房舍古老，巷弄安靜的舊區Battery Point，接著下坡沿Sandy Bay而行。離城市越遠，便越安靜。沿途樹蔭籠罩，長滿了黑莓（Black Berry），肚子餓的時候，便停下來飽餐一頓。騎著騎著，對面騎來一個斜躺車同好John。立刻把握機會上前攀談，一見面他便向我說：「你好！」想不到現在中文如此通行？其實John一年前曾到河南及雲南教過2年書，也曾經從昆明騎到河內，攀談起來格外親切。他特別邀請我回程時到他家作客。

一個禮拜後，我回到Hobart，借宿於John的家。John已經退休，負責家務，照顧陪伴6歲的小女兒Clio，女朋友Ali則在養老院工作，每週工作4天。他們住在通往Hobart最高峰Mt Wellington的谷地裡，雖然離市中心不到2公里，但已倚著森林，溪水流過，野生動物聚集，非常幸福。John說，這個谷地裡，住了不少綠黨人士（Tasmania州綠黨支持率高達百分之15，是各州間最綠的），不過沒有人像我和Olly一樣，過著無車生活。他種了不少果樹，菜圃看起來也頗繁盛，繁殖了許多蚯蚓。我說，希望能有塊地，實現成為農夫的夢想。他則說，這有什麼難的？不論你在哪，都可以種東西啊！那倒也是。抵達那天，氣溫28度，當地人哇哇叫，說像烤爐，難過得緊，得泡冰水澡消暑。我覺得好笑。在阿德雷得，夏天偶爾高達四十多度；在台北，夏天開冷氣也只開到28度。28度沒這麼熱吧？我以為，來自副熱帶島國的我，未來幾週大概會受不了塔斯馬尼亞島的寒冷。

不可不去的垃圾場
奉環保鄰居Bicycle Fish之命，我必須將垃圾場，及垃圾回收商店列為Hobart的必遊之地。Tasmania的垃圾場，是人人可以來挖寶的地方。例如Hobart垃圾場（Tasmania人稱垃圾場為Tip而非Damp），每天有二十多位工作人員，在垃圾場裡搜尋可再利用的「垃圾」，從建材、衣物、照片、工具，只要可再利用，對會被回收。人人可以以低價購買這些「垃圾」。市中心和垃圾場各有一家Tip Shop。城市裡門市的回收古董琳瑯滿目，我從明信片堆裡翻出一張老舊的新加坡明信片寄給Bicycle Fish，表示我已完成任務。
Hobart的植物園位於城市邊緣，濱海的丘陵上，英國人一百多年前建的，裡頭還留下不少古蹟。園裡不僅有半南極植物區、蔬菜園（通常植物園裡難得見到蔬菜園）、當地植物，甚至有雲南植物區！有對伴侶選擇在園裡定終生，浪漫又祥和。

Salamanca市集
另外最吸引我的，是Hobart每週六的Salamanca市集。一大早市集裡已見人潮。市集一邊倚靠著18世紀所謂喬治亞式的舊建築，一側則是公園，再往後便是港口。市集裡聚集了各式攤販──手工藝品、新鮮蔬果、古董、木製的廚具、金屬裝飾品、手工毛衣、帽子、蜂蜜、橄欖、手工巧克力、冰淇淋、甜點、麵包、香料、乳酪，目不暇給。有一攤專門販售環保的女性衛生用品，像是可以清洗再用的棉製衛生片、月亮杯（the keep）都可以在這裡找到。由寮國難民蒙人移民所經營的數個攤販，專門販售亞洲蔬果。古老的建築，改建成藝廊、餐館，充滿生氣。市集裡色彩豐富，瀰漫著香氣，音樂不絕於耳。角落裡盡是街頭藝術家：拉二胡的華人，勾起我思鄉的情緒；秘魯的印地安樂、拉小提琴的女孩、演奏鄉村音樂的家庭、彈搖滾樂的青少年，還有表演馬戲的小丑、裝飾華麗的木頭人及跳蘇格蘭舞蹈的小孩。這市集勾起我對阿根廷的回憶，類似的市集阿根廷隨處可見，在澳洲倒是難得在Hobart找到。
晚上John一家人邀請我上港邊吃炸魚和炸薯條（Fish and Chip）。港口餐廳裡擠滿了遊客。John皺著眉，對這些遊客甚感厭惡。他說，以前遊客只有聖誕節才來，現在則一直到復活節還源源不斷。 Tasmania過去地價便宜，不少來自大島的人，尤其是雪梨，帶著大把鈔票前來置產，Hobart地價也扶搖直上。據說，港邊新建的醜陋公寓，買的都是雪梨人。

囚役歷史濃縮在Tasman半島
一早天氣呈現陰雨狀態，John陪我沿著鐵路旁的自行車道出城。連結塔斯馬尼亞島南北大城的鐵路，已經荒廢多時，鐵路旁規劃為自行車道，大概是城裡最平坦的道路了。在Bowen橋上與John道別，獨自騎上老城Richmond。Richmond規模頗小，相比之下，遊客多得驚人；澳洲最老古橋、天主教堂，保存最完整的監獄，如今讓小鎮名聲鼎盛。想找安靜的地方坐下吃午餐，卻避不開成群的遊客。搭遊覽車的遊客來來去去。記得旅遊手冊上古橋照片很美，不過沿著橋邊已經停滿遊客的露營車，讓我一點也沒有停留的慾望。離開Richmond得爬一長坡，這附近全是農場，土壤光禿。前往Tasman半島的A9號公路，車多得可怕，找到機會趕快轉往小路，鬆了一口氣。這一帶的海邊，多是Hobart居民的度假屋（Holiday House）。我在John親戚的Holiday House搭營。今晚下雨了，隔天清晨天空放晴，各種鳥放歌齊鳴。藍天下的海洋，看起來完全不同，蔚藍的海洋和晴朗的天空，讓人的心情也雀躍起來。我在海邊做舒展操，深呼吸，感覺幸福。遲遲離開這安全的堡壘，繼續一個人的探險。遊客擠滿的Tasman半島，車潮洶湧，實在不值得腳踏車騎士繞道前來。我與飛快而過的汽車、露營車爬上爬下，累了，我就停下來摘野黑莓吃，順便風乾因騎乘而濕透的背部。小黑最大的缺點就是椅子不透氣，背部一下就濕透了。在紐西蘭的時候，我有背部生疹子的困擾，好在這次沒發生。爬上Pirate Bay的觀景點，遠望對岸浮在蔚藍海洋上的島嶼與巨石。開車前來的遊客，停下車，走到看台，逗留幾分鐘，又坐回車上，腳步從來不離開看台一公尺以外的地方。下坡來到海邊，迎接我的，是被海水侵蝕，切割如豆腐的岩岸。巨大的海帶浮在水面。

「路不拾遺」在澳洲是不通的
Port Arthur是Tasman半島上最著名的景點。澳洲曾是英國流放囚犯的地方，位置偏遠的塔斯馬尼亞自然成為監禁的好地方。連接Tasman半島與本島的細狹「鷹頸」（Eaglehauw Neck），Tasman半島底部的Port Arthur，更是讓囚犯無處可逃。囚犯過著奴隸般的生活，為他們的歐洲同胞，從事塔斯馬尼亞島開發、資源掠奪的苦役。1800至1877年間，共有1萬 3千苦囚被拘禁於此。古監獄正面臨海灣，遺跡散落於丘陵上，遊客在古建築間悠遊，浪漫悠閒的氣氛，無法想像這裡曾是流放囚犯的苦刑場。
今天打算在下個小鎮Nubeena的公園搭營，順便打電話給Olly。原以為那將也是個美麗的寧靜港灣，事實上一點也不起眼，公園正在裝修，而且就在公路旁，面對這人來人往的加油站和商店。走進廁所取水，想不到廁所裡沒水。天色已晚，決定到2公里外White Beach的商業營地紮營。澳洲的商業營地對獨行的單車很不友善，一人紮營，卻要繳交與兩人差不多的露營費，我抱怨不公，一氣之下，決定另想辦法。岔路口正好有條溪，從那裡取水。並在路旁煮晚餐，爐頭無巧不巧，好像塞住了，火焰燃燒無力，好不容易煮了溫水，吞下一碗義大利麵。Nubeena的公用電話壞了，也沒辦法打電話給Olly報平安。真是諸事不順。天色已暗，繼續踏上踏板前行。太陽就要沈下去了，不見有啥岔路可走，看到路旁一凹地，決定在此緊急紮營。這塊凹地大約有一公尺深，從路上，沒人看得到，不過被長滿刺的黑莓藤盤據，得先進行刺藤清除工作。也管不著搭外帳了，內帳掏出來，連人加睡袋窩了進去。深夜裡沒有汽車飛馳而過，因為沒搭外帳，露水則滴上了臉頰。藩籬裡的牛不知為何，十分吵鬧。我半夢半醒，祈禱不要有什麼動物把我給碾過，晃眼間，好像有隻袋鼠從我頭上跳過，不知是幻想，還是真的。
早上6點開始有車潮流動，我在濕冷中起個大早，天還沒全亮。半毀壞的爐頭煮不滾水。也顧不得帳棚濕透立刻打包上路。心裡就是害怕在路邊紮營，像做錯了什麼事，怕被人發現。匆匆提著馬鞍袋爬上路邊放著，再回去牽車，就在轉眼間，我放在路邊的馬鞍袋竟然不見了！我四處張望，不敢相信這是真的，誰會對單車旅客的行李有興趣呢？剛才聽到一部車停下來的聲音，想來是被他們拿走了。至少，小黑還在，立刻跳上，往最近的人家騎去。陌生的大門背後，是一位和藹，充滿煙味的婦女。我告訴她，行李不見了。她立刻幫忙報了警。大概是心急如焚的緣故，警察好像過了一世紀才姍姍來遲。他看起來面色凝重。大概是清晨被我吵醒的緣故？我們坐上巨大的警車，先前往背包失蹤現場。警長研判，有人誤以為這是失蹤行李，等會兒會送到警察局。他帶我回鎮中心，警局沒收到任何來電，早餐店也沒收到任何失物，我們在小鎮裡環繞，還上了學校詢問，都沒有任何斬獲。最後，我們回到警局，做了筆錄。上天真是太會開玩笑了，旅行才開始，難道就要這樣結束嗎？然後我再仔細想想，這次旅行和Olly借了不少好貨─兩只昂貴的德國Ortlieb馬鞍袋、萬用MSR、外套、充氣睡墊、睡袋，加上修車裝備林林種種。就為了省350台幣的露營費，結果損失了好幾萬。把資料輸入電腦的警長說，他已經盡力了，問我是不是要騎回Hobart。Hobart！離這裡有100公里路，我一身單薄，沒有任何工具、食物，這樣騎回去實在冒險。
警長送我回去牽車，路上一個人把我們給攔了下來。原來是他把我的行李撿了起來，不過還沒有空送到警局。萬歲！歷經種種曲折後，終於物歸原主！
唉，中國人說：「路不拾遺」；澳洲人則是說：「看到失物，撿起來，交給警察。」
真是多事的Nubeena！
今天感覺體力變好，大概是肌肉變壯了些。順暢地離開半島，往東海岸騎去。之間是Wielang森林。路面由黃土路，逐漸變成大石塊。Off road是小黑的弱點。凹凸不平的路面，不僅上坡難，下坡更難。時時處於顛簸狀態，沒多久，我便頭昏腦脹。直拼到7點，才抵達保留區。膽小害怕的我，不敢接近人聲，躲進森林裡。天太黑，營地沒選好，不僅把帳棚搭在斜坡上，而且地面都是樹根。20公尺外的涼亭炊煙冉冉，有個男孩甚至走進森林裡揀材火。我們兩眼神交會，彼此都被嚇了一跳。今晚格外冷，加上身體不斷下滑及令人疼痛的樹根，所以沒睡好。森林裡大樹庇蔭，8點才被照到太陽。昨晚的喧囂來自3名法國男孩，他們佔據了最大的涼亭，在裡頭生火露宿。11點多，我準備出發時，男孩才剛剛起床。

陽光東海岸
離開森林顛簸的道路，時而可以從濱海的牧場間遠望美麗狹長的Maria Island，這是塔斯馬尼亞東部的大島，全島都屬於國家公園。我望著藍的、甜的化不開的海水，希望自己融了進去，流向遠方。從此一路往北數百公里，都是如夢似幻的東海岸。美麗的海灘在盡頭，透著藍。大部分的海灘都靜極了，沙白晰如棉絮，沿岸還沒有建起炫麗的高級水泥旅館或婦人才買得起的建築，反倒有不少政府規劃的免費營地。我沿著海，穿越牧場和森林。如果沒有遊客的話，這段路程將寂靜無比。一路平坦，時而蝴蝶飛舞，小海港點綴其中，騎乘起來相當輕鬆。可惜，這段浪漫無比的路線，我只能獨自騎過，寂寞之情油然而生。在Triabunna鎮上，我遇到兩個剛從Maria Island回來的單車騎士。他們使用自製的大型前後馬鞍袋，車把下方的架子，可以放4個2升的保特瓶。連釣魚線都安然地掛在車架上。他們攜帶的行李、食物、水量相當驚人，以相當緩慢的方式旅行，在島嶼美麗安靜的角落野營，享受生命。 St. Helen是東海岸最大的城市，離開這裡，就算告別東海岸了。

【古意盎然的北部】
離開東海岸時，天氣轉為陰沈，今天我必須翻越森林，到北邊去。沿途仍是森林及農場，從Ryengana開始爬升，沒多久我就將谷地拋在幾百公尺下。越往山上爬，視線越糟，沒多久我便被濃霧籠罩，能見度只有10K。1小時後，我爬上了雲霧籠罩的山頂，之後穿越雨林後，便一路下降，雨勢突然稍大，腳痛得疼。直到山腳的Moorina，天氣才回復陰沈，我已經離開濃霧，腳也解凍了。現在只有1、2棟房舍的Morrina，在1百多年前礦業興盛時，曾經是運輸集散地，相當繁華。也有不少華人來此採礦，1881年時，塔斯馬尼亞島有874名華人，10年間攀升到1千人，比歐洲白人還多。隨著採礦熱潮結束，華人也逐漸離開，到了1915年，只剩30人。Moorina的墓園位在坡上，埋葬的大多是20世紀初過世的祖先。有一塊墓地是華人遺留下來的，沒有遺體埋葬於此，只是形式上供華人上香祭拜，有刻有中文的墓碑，及燒紙錢的地方。遠在一角的塔斯馬尼亞竟然與華人還有這番淵源。
不遠便是另一個老鎮Derby，我在附近沒有電，實行自然農法（Natural Farming）的農場停留了2週，過著相當儉樸的生活後，繼續西行。
塔斯馬尼亞保存完整的小鎮散落各地，相距不遠，騎乘起來格外輕鬆愜意，不必擔心食物不夠，或飲水不足。離開Derby後，我沿著Tasman Highway向島嶼的第二大城Lauceston前進，雖然騎在主要道路上，仍相當寧靜。
Lauceston是澳洲三大歷史最悠久的城市之一，僅次於雪梨及Hobart。受之前閱讀的旅行資料，和其他wwoofer建議的影響，我對 Lauceston的期待不高。也許是期待不高的緣故，結果我倒是滿喜歡這個城市的。Lauceston市中心仍可見許多保存完好的古建築及花園。位於因紅酒而著名的Tamar河畔，房舍依山而立。我落腳的Bourke街，是Lauceston最老的老街。整條街上都是老屋（cottage）。
Helen是農場主Peter的朋友，提供自己家給旅客落腳，一晚收費10澳幣，其中5元用來從事綠色工作。Helen的cottage有5房，和延伸於屋前的展望台，由此可以俯瞰整個城市。Helen是位和藹的老婦。非常感謝我們來她家借宿。她說，她和Peter一樣，一生從未踏出國門，而我們這群來自世界各地世界的旅客，則為他們開啟國際之窗。可見Helen的心胸開放。在此落腳的，還有德國來的George。他之前也呆在Peter的農場 wwoof，現在則在Tamar河谷地摘葡萄。每天早上農場小巴士會來接他到50公里外的谷地工作。晚上George特別播放有關東西德解體的紀錄片給我們看，並詳細地解釋東西德間的歷史，我和Helen才對東西德間分裂史，及社會主義的東德有更進一步的瞭解。
Helen和我遇到的大部分的島嶼居民一樣，沒有朝八晚五的規律職業。她有時上圖書館服務，其他時間則全投入為難民的權利請命。可以想像，右翼主導的澳州政府，不會好好對待無家可歸的難民。當時正逢選舉，Helen不免感嘆，政治利用民眾的無知與恐懼，獲得多數支持。就如同1世紀前的Tasman Tiger這種其實與袋鼠類似的動物，就因為歐洲人無知與恐懼，而視之為虎，予以趕盡殺絕。而九一一後，政治則操弄人民對回教徒的恐懼，迫害回教徒。
告別Lauceston後，我繼續往西前行，拜訪最後一家農場，使用永續農業及Biodynamic法，自立建屋的Graham。一星期後，往北至 Devon Port準備搭船回澳洲大陸。一路都是古意盎然的小鎮。不少房舍牆上都漆上了壁畫。Latrobe整條街都是舊建築，很有古風，過去曾是專門製船的小鎮。我沿著寬廣的Mersey河，一路騎往Devon Port。離港時，夜已降臨，鎮裡坡上燈光閃爍。我所搭乘的Tasmania Spirit是艘巨大的豪華油輪。有好幾層貨艙，旅客則有坐艙及臥艙可供選擇。我選擇最便宜的硬臥，11小時的航程，約2200台幣。船上不乏餐廳、酒吧、兒童遊戲室、電玩室。搭乘的遊客不少，夜裡躺臥在餐廳的椅子上、走道間，不顧不准躺臥的規定。

【墨爾本匯聚自行車能量的街頭聚會Critical Mass】
早上7點抵達墨爾本時，天色才漸亮。今晚將借宿於Olly的好友James家。早上沒事，便沿著東海岸延伸將近1百公里的自行車道。從古色古香，輕鬆悠閒的塔斯馬尼亞，抵達富裕擁擠的墨爾本，我明白，美好的天堂小島之旅已經結束。墨爾本想必位在一大片平原上，從海港看出去，見不到山，騎乘了50公里，一路平坦。海邊都是高價的住宅區，停滿了昂貴的帆船。工作、上課之餘，居民便上沙灘上曬太陽、泅泳、運動。往城裡去，我已跟不上市中心人群飛快的步伐，驚訝於對著手機自言自語的聲音。 James是Olly在布里斯本認識的好友。前幾個月才搬來墨爾本，住在城外30公里左右，每天得花兩小時通勤。早上隨James進城，陷於車海裡的感覺很糟，我想我沒有在此生存的能力。James還在尋找距離公司較近的落腳地，以方便騎單車上班。我只有默默祝福他。參加每個月最後一個禮拜五的Critical Mass，是我來墨爾本的主要目的。Critical Mass是九０年代從舊金山興起的腳踏車街頭運動，至今廣布於世界各地。澳洲墨爾本的CM算是最盛大的。我和James在雨中騎往Critical Mass的集會地州立圖書館。看不出誰是主導人，參加的人則各年齡層都有，據說今天因為下雨，所以參加的人不如平時多，但看看也有6、70來人，真是盛大。有心人士特別用花朵裝飾腳踏車；車群裡斜躺車共有2台，1台四輪車，還有父親帶著女騎協力車。以騎腳踏車值勤的警察，也加入我們的行列。 Critical Mass每次聚會，騎行的路線都不同。今天我們將朝北騎行，繞行墨爾本大學，隨後往東，最後回到市中心。我們以車速10K緩慢前行，人人都相當興奮，時而歡呼、時而撥動車鈴，有慶典的味道。單車騎士聚集在一起，兩小時內，我可以安然地騎著腳踏車，不用擔心汽車飛馳而過，緩慢欣賞墨爾本的面貌，分享單車社群的熱情。有時，我們繞著圓環騎行好幾圈，最後把單車舉起來大聲歡呼。道路被佔據，交通停滯，有些駕駛顯出不奈，感到憤恨；有的則覺得好玩，給我們支持。參加Critical Mass大概是參觀墨爾本最好的方式了。

【Oz HPV Challenge 】
週末，我們到墨爾本北邊參加一年一度的人力車競賽（Oz HPV Challenge）。比賽是好玩，主要還是與其他斜躺車朋友交流。會場上各式各樣斜躺車，讓人大開眼界。有不少是自家打造的手工車，創意十足。澳洲斜躺車的三大經銷商：Trisled, Flying Furniture和知名的Green Speed的老闆都有出席。這些人本身都是單車愛好者，從事自己喜好的小事業看來不錯。競賽的部分，則包括上坡賽、下坡賽、off road賽、繞圈賽、障礙賽、購物賽等等。我自然贏得女子組的第一名，除了一面獎狀外，還獲得一份獎金，正好把旅費都賺回來了。

2006年澳洲塔士馬尼亞島單車旅行實用資訊

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